У світі вина вінтаж є королем. Якщо ви купуєте пляшку червоного, білого або рожевого, то на етикетці майже завжди вказано конкретний рік збору винограду.

Навпаки, невинтажне тихе вино – вироблене шляхом змішування протягом двох або більше років – вважається дуже недорогим, чимось дешевим і неприємним. І це значно рідше.

Тим не менш, оскільки зміна клімату вражає виноградники по всьому світу з більшою екстремальною погодою, невелика, але зростаюча кількість виноробень, які піклуються про якість, випускають невинтажні пляшки, щоб вони могли виробляти більш стабільне вино.

Кріс Хауелл є виноробом Cain Vineyard and Winery у відомому каліфорнійському регіоні Напа-Веллі, за 50 миль (80 км) на північний схід від Сан-Франциско. Він працює з 1991 року, і каже, що літо стало помітно спекотнішим.

«Погода — це складна річ», — каже він. «Проблема, на якій люди зосереджені найбільше в Напі, — це різка спека, хвилі спеки, які зазвичай виникають протягом усього літа, особливо в кінці літа.

«Вони існують стільки часу, скільки я був тут, але пікові температури в них вищі. Спека може бути сильною. Ви можете досягати 50C, щось близько цього».

З підвищенням температури збільшується ризик лісових пожеж. Так було в 2017 році, коли, за його словами, в Напі посеред збору врожаю спалахнули «надзвичайно сильні пожежі».

Того року Хауелл вирішив використовувати лише половину винограду з виноградників Каїна, зібраного до початку пожежі, щоб запобігти ризику того, що запах і смак диму в повітрі можуть зіпсувати наступні вина.

Він каже, що він більш «розслаблений», ніж багато виноробів, щодо такої катастрофи, тому що він давно готує невинтажний червоний купаж під назвою Cain Cuvée. «Тож частину вина, яке ми змогли виготовити у 2017 році, було відкладено для купажування з вином 2018 року».

Хауелл додає, що «навіть без пожеж ми зараз піддаємося більш мінливим урожаям. Тож шанси кращі, якщо ви використовуєте два різних урожаї, щоб створити бажаний стиль для конкретного вина».

Незважаючи на те, що у світі тихі вина залишаються переважно марочними, є один тип вина, де фактично домінують невинтажні купажі – ігристе.

Це лідирує з шампанським у Франції, де переважна більшість виробленого завжди була невинтажною.

Історично це було необхідністю, оскільки Шампань є найпівнічнішим виноробним регіоном Франції, і гарне літо було рідкістю. Тож у виробників шампанського не було іншого вибору, окрім як змішувати вина різних років для створення незмінного якісного продукту.

Проте завдяки зміні клімату, яка принесла тепліше літо на північ Франції, зараз виробляється більше марочного шампанського, ніж будь-коли.

Власник італійської виноробні Ріккардо Паскуа каже, що насолоджуватися найкращим невинтажним шампанським надихнуло його на створення першого в Італії багаторічного тихого білого вина.

Розташоване на північ від міста Верона, у виноробному регіоні Венето, його сімейний бізнес Pasqua Vigneti e Cantine виробляє невинтажне вино з 2019 року, купажуючи його п’ять різних років.

Він пояснює, що ідея полягала в тому, щоб виробити найкраще вино з одного виноградника, усунувши реальність коливань урожаю погоди, як хороших, так і поганих.

«Я запропонував це своїй родині та своєму правлінню, і вони сказали мені: «Ти божевільний, це великий ризик! Ти йдеш проти винної Біблії, вінтаж є вінтаж», — каже він.

«Але я вирішив дотримуватися плану, і ми пішли вперед. Йдеться про те, щоб отримати найкраще вираження виноградника. Це як книга, використання кількох урожаїв дає вину більше розділів».

Отримане вино називається Hey French, you could have made this but you didn’t. Незвичайна назва є жартівливим натяком на постійне винне суперництво Італії з Францією.

У зв’язку зі зміною клімату, яка зараз вражає італійських виноробів, починаючи від посилення посух і закінчуючи сильними зливами з градом, Паскуа каже, що інші виноробні зараз йдуть невинтажним шляхом або, принаймні, розглядають це.

“Мушу сказати, що в Італії вже кілька виноробень дотримуються цієї ідеї. В Італії екстремальні погодні явища перетворилися з надзвичайної на звичайну.

«Наприклад, мороз у квітні чи на початку травня, або град стають усе більш звичними. Або хвилі спеки з дуже високими температурами, які зараз рік за роком».

Повернувшись у долину Напа в Каліфорнії, Кріс Хауелл визнає, що потрібно зробити більше, щоб усунути клеймо, з яким досі стикаються невинтажні вина.

«Чому ми так одержимі одновинними винами? Нам потрібно змінити сприйняття тих, хто п’є. Невинтажні вина можуть бути смачними».

Доун Девіс — майстер вина, володар вищої кваліфікації світової виноробної індустрії. Вона каже, що є три типи покупців вина, два з яких будуть раді більш невинтажним тихим винам.

«Звичайний споживач цього не помітить», — каже вона. «Люди, які купують пляшку до 15 фунтів стерлінгів, просто беруть пляшку, скажімо, совіньйон блан. Вони не думають: «О, 2021 рік, це був хороший рік».

«І, зрештою, люди, які працюють у виноробній промисловості, або ті, хто більш обізнаний, знають, що відбувається з жорсткішими урожаями. І вони вітають підвищену гнучкість і послідовність, яку невінтажні вина можуть запропонувати виноробу.

«Тоді у вас є люди, які п’ють посередині, які кричать про різні вінтажі. Завжди буде група людей, які не сприймають зміни у вині, такі як впровадження гвинтових ковпачків.

«Але більшість вин, переважна більшість, є купажами, оскільки дуже рідко ви отримуєте вино з однієї бочки. Натомість вина купажуються з різних виноградників або ділянок. Тож яка різниця, якщо ви купажуєте вино з різних років?»